冗长时光中的非遗

近几年，非物质文化遗产这一名词已经被人们熟知，但很少有人深入地了解非物质文化遗产，下面就随小编一起来深入地了解一下非物质文化遗产吧！

皮影戏

皮影戏，又称“影子戏”或“灯影戏”，是一种以兽皮或纸板做成的人物剪影以表演故事的民间戏剧。表演时，艺人们在白色幕布后面，一边操纵影人，一边用当地流行的曲调讲述故事，同时配以打击乐器和弦乐，有浓厚的乡土气息。其流行范围极为广泛，并因各地所演的声腔不同而形成多种多样的皮影戏。

皮影戏是中国民间古老的传统艺术，老北京人都叫它“驴皮影”。据史书记载，皮影戏始于西汉，兴于唐朝，盛于清代，元代时期传至西亚和欧洲，可谓历史悠久，源远流长。

绒花

绒花始于秦朝，《中华古今注》中就记录了当时秦始皇让他的妃子“插五色通草苏朵子”。唐代被列为皇室贡品。谐音荣华，是中华富贵文化的代表。明末清初流入民间，主要在春节、端午节、中秋节及际逢婚嫁喜事时佩戴绒花。二零零六年，南京绒花被列为江苏省非物质文化遗产。二零一零年在南京举行的第二届民间艺术国际组织世界青年大会上，南京绒花荣获组委会荣誉大奖和世界青年眼中的最美中国手工艺 。 

点翠

点翠工艺是一项中国传统的金银首饰制作工艺。汉代已有。它是首饰制作中的一个辅助工种，起着点缀美化金银首饰的作用。用点翠工艺制作出的首饰，光泽感好，色彩艳丽，只要在使用过程注意保护，光泽和色彩可以保存很长时间。点翠工艺的发展在清代康熙，雍正，乾隆时期达到了顶峰，晚清到民国仍然流行后因全面抗战爆发才逐渐淡出人们的视野。其高超的技艺水平和不朽的艺术价值依托于人们对漂亮美好事物的追求。现在已可用鹅毛、丝带等多种材质替代翠鸟羽毛制作点翠首饰，工艺得以传承。自古的帝王服装王后的凤冠,就采用翠鸟鸟羽作为装饰,经历漫长岁月仍是鲜艳闪亮。

清代点翠，一般都是宫庭富豪之物，到了清末民初，点翠便在民间流行，妇女无不以拥有点翠为荣。外国在华的商人，对这点翠工艺非常感兴趣，大量的收购，广东华洋交杂之地，更是点翠的转囗站，不少点翠工场林立广东一带，由于保护鸟类及制作工艺的残忍而在清末民初由烧蓝工艺取代，1933年，中国最后的一家点翠工场终于关闭，原因是点翠翠羽鸟毛已经绝市。点翠工艺从未消失，精湛的工艺使用替代素材同样美妙。

糖人

制作糖人是一种中国传统手工技艺，制作者都挑一个担子，一头是加热用的炉具，另一头是糖料和工具。糖料由蔗糖和麦芽糖加热调制而成，本色为棕黄色，也有的加入颜料或色素使之呈红色或绿色。制作时火候的控制是关键，过热则太稀易变形，冷了又会太硬无法塑形。使用的工具很简单，多是勺形和铲形的。

糖人是以熬化的蔗糖或麦芽糖做成的各种造型，有人物、动物、花草等。据说宋代即有糖人，多是平面造型，如同今天的糖画，时称戏剧糖果，后来也被称作稠糖葫芦、吹糖麻婆子、打秋千稠饴、糖宜娘、糖官人、糖宝塔、糖龟儿等等。

油纸伞

油纸伞是中华民族传统的日用雨伞，使用历史已有1000多年。以手工削制的竹条做伞架，以涂刷天然防水桐油的皮棉纸做伞面。油纸伞是世界上最早的雨伞，纯手工制成，全部取材于天然，是中国古人智慧的结晶。客家方言中，“油纸”与“有子”谐音，故客家女性婚嫁时，女方通常会以两把纸伞为嫁妆，含“早生贵子”的意思；“伞”的正体字“伞”字里有五个人字，象征着多子多孙，伞面张开后形成圆形，为祝福新人生活美满圆满的意思。在男子16岁成年礼时，父母会赠予一把油纸伞，表希冀支撑门户之意。

传统的油纸伞的制作过程非常繁琐，全部依赖手工完成。民间有谚语：工序七十二道半，搬进搬出不肖算。大致来讲，分成如下几步：

1.号竹：即选竹

2.做骨架：削伞骨，并进行水浸、日光晾晒等必要的技术处理，然后钻孔、拼架、穿线、串联伞柄伞头制成骨架。

3.上伞面：把裁好的纸粘上骨架，修边、定型，曝晒

4.绘花：于伞面绘上图案 ，晒干

5.上油：最后在伞面刷上熟桐油，待完全干后就可以使用了

目前中国内传承较好的油纸伞作坊，如秦风汉月油纸伞、若水堂油纸伞等，仍然以传统古法制造油纸伞，86道工序全手工操作，从削竹到绘制图案都是全手工，没有使用机器。材质也固守传统，为的是保持其古法天成的韵味，不使其沦于工业化。

苏绣

早在三国时期（公元220～280年）就有了关于苏绣制作的记载，有着数千年悠久历史的苏绣，其风骨神韵在隋唐时期就已奠定基础，至宋元其基本枝法与特色已渐趋形成，明清以后苏绣艺术开始走向成熟。

单面绣：又名：苏绣单面绣、一面光。所谓单面绣，就是在一块苏绣底料上，绣出单面图像，可以是花草、人物、动物、写真之类。单面绣的特点是做工精致，由于价格适中，性价比非常之高，因此相对于双面绣比较，更受大众喜爱，市场占有率极高。

“软裱”是单面绣的裱法之一，不带画框、玻璃和背版，依然有款有型，更便于携带。

双面绣：又名：苏绣双面绣、两面光。分类：普通双面绣、双面异色绣、双面三异绣。所谓双面绣，就是在同一块底料上，在同一绣制过程中，绣出正反两面图像，轮廓完全一样，图案同样精美，都可供人仔细欣赏的绣品。 

扎染

扎染是古老的纺织品染色工艺，它是用线、绳等对织物进行紧固的结、系捆、绑、缝扎、然后放在“染液中进行煮染”。由于扎结的外力作用，使得织物染色不均，拆除扎线后，织物上即可出现意想不到的花纹，它有一百多种变化技法，各有特色，即使有成千上万朵，染出后却不会有相同的出现，这便是扎染。

扎染古称扎缬、绞缬、夹缬和染缬，中国传统的手工染色技术之一。扎染有着悠久历史。起源于黄河流域，但起源于何时尚无定论。现存最早的扎染制品，是出于新疆地区。据记载，扎染这种工艺早在东晋时期就已经成熟了。当时绞缬产品，有较简单的小簇花样，如蝴蝶、腊梅、海棠等；也有整幅图案花样，如白色小圆点的“鱼子缬”，圆点稍大的“玛瑙缬”，紫地白花斑酷似梅花鹿的“鹿胎缬”等。  在南北朝时，扎染产品被广泛用于妇女的衣着。唐代是我国古代文化鼎盛时期，绞缬的纺织品甚为流行、更为普遍，“青碧缬衣裙”成为唐代时尚的基本式样。北宋时，绞缬产品在中原和北方地区流行甚广。

非物质文化遗产的最大的特点是不脱离民族特殊的生活生产方式，是民族个性、民族审美习惯的“活”的显现。对于非物质文化遗产传承的过程来说，人的传承就显得尤为重要。